En 'Bring No Clothes', lecciones de vida del guardarropa del grupo Bloomsbury
Cada pocos años, surge un nuevo producto cultural (libro, película, programa de televisión, ópera, ballet) sobre el Grupo Bloomsbury, la afiliación de artistas, escritores y pensadores de principios del siglo XX que debe su nombre al barrio del centro de Londres conocido por su plazas de jardín.
En un ensayo de 1973 en The New York Review of Books, Elizabeth Hardwick lamentó la sobreexposición de sus miembros más destacados: el 'agotamiento' de Virginia Woolf y el 'agotamiento' del escritor Lytton Strachey. 'El período, las cartas, las casas , las aventuras amorosas, los linajes', escribe, 'son anécdotas privadas que uno está feliz de encontrar una o dos veces, pero no una y otra vez'.
Décadas después, el complejo industrial de Bloomsbury todavía está en pleno auge. Por cada nuevo ángulo estimulante, como en la biografía psicogeográfica del grupo de Francesca Wade de 2020, 'Square Haunting', parece que hay un programa de televisión anodino con un elenco de moda entrando y saliendo de en la cama del otro, como en la serie de la BBC de 2015, 'Life in Squares'. Mientras que la trilogía de ballet de 2015 del coreógrafo Wayne McGregor, 'Woolf Works', adaptó fascinantemente las narrativas del escritor ('Mrs.Dalloway', 'Orlando', 'The Waves') a una partitura épica de Max Richter, 'Vita&Virginia', una película biográfica de 2019 sobre Woolf y su amante, Vita Sackville-West, era un relato forzado y frío de una famosa aventura apasionada.
Esta temporada trae algo que se centra en la superficie de moda del grupo para revelar las complejidades que hay debajo. La exposición 'Bring No Clothes', que se extenderá hasta el 7 de enero de 2024, examina 'la filosofía de la moda' que sustenta, por así decirlo, los impulsos vestarios de seis de las figuras clave del conjunto. Comisariada por el periodista de moda Charlie Porter, quien también convirtió su investigación en un libro del mismo nombre, reúne obras de arte, artefactos, textiles y prendas con trabajos de diseñadores contemporáneos influenciados por el legado del grupo.
La muestra tiene lugar en Charleston en Lewes, un espacio de exhibición a unas 50 millas de Londres que es una rama de Charleston, una casa de campo donde el grupo se retiró durante la Primera Guerra Mundial. La casa en sí es conocida por su jardín amurallado y su interior elaboradamente decorado. donde aparentemente cada superficie está pintada con patrones e imágenes idiosincrásicos en tonos pastel calcáreos.
En la primera sala de la exposición, una cuadrícula de 7 x 7 de fotografías en blanco y negro pegadas a la pared nos reencuentra con algunos de los miembros del grupo. Woolf en la silueta suelta y de cintura caída que prefirió después de escapar de la corsetería eduardiana de su juventud. Su hermana, la pintora Vanessa Bell, con un intrincado vestido hecho en casa con tejidos de patchwork asimétricos que hoy no desentonaría en una pasarela de Comme des Garçons. El pintor Duncan Grant, compañero de toda la vida de Bell con quien pintó los interiores de Charleston , en varios estados de dishabille. El escritor EMForster con trajes de tres piezas de confección conservadora, uniformes de conformidad que enmascaraban su amor clandestino por los hombres. El economista John Maynard Keynes, que hizo largas listas de los hombres con los que se acostaba, también vestía traje, pero desenfadado. y descarado, empujando sus caderas hacia adelante.La anfitriona de sociedad Lady Ottoline Morrell, su figura de seis pies envuelta en una fluida tela blanca.
El desfile, patrocinado por Dior, presenta looks inspirados en Grant de un desfile reciente de ropa masculina realizado por el director artístico de la casa, Kim Jones. Estos incluyen un chaleco transparente bordado con figuras besándose basadas en un abanico que pintó Grant y una cremallera técnica reflectante. chaqueta estampada con el diseño de camuflaje 'lilypond' del artista que decora mesas y biombos en Charleston. También se exhiben los fantásticos trajes de Rei Kawakubo para una ópera de 2019 basada en 'Orlando', que abarca varias épocas y géneros de Woolf, pero El espectáculo de Porter está tan interesado en lo pasado de moda como en lo que está de moda.
A los ojos de Porter, toda la ropa (convencional, desobediente, alta, baja) tiene valor sociológico: 'Si un ser humano usa ropa, esa ropa es interesante', escribe en su libro; 'Nuestra preocupación no debería ser juzgar o calificar la ropa de alguien, sino ver qué puede decir su ropa'.
Woolf se envolvió en prendas de punto holgadas y escribió sobre cómo la sociedad restringía la vestimenta de las mujeres, como escuchamos en pasajes grabados de sus diarios y de 'Mrs.Dalloway'. Bell hizo su propia ropa, fijándola ad hoc con imperdibles y envolviendo su cabeza con velos brillantes, como se ve en un retrato de Grant de 1917. Retazos de tela y una alfombra de trapo de Charleston muestran el interés de la familia por los materiales reciclados y sin pretensiones. Una gran selección de pinturas de Grant presenta retratos de amigos varones, incluidos Foster y Keynes, ambos amantes, con trajes sutilmente eróticos.
La ropa de Bell fue quemada después de su muerte, pero por primera vez se exhibe una selección de las mejores galas de Morell. Sus vestidos hechos a medida ocultan almohadillas crujientes y manchadas de sudor que recubren las axilas. En los bolsillos de sus extravagantes pantalones de montar, Porter encontró semillas de pasto. y cigarrillos sin fumar.
Woolf escribió en su diario que estaba interesada en lo que ella llamaba 'conciencia del vestido': cómo la ropa ofrece opciones sobre la personalidad incluso para los 'mal vestidos', como ella misma se describía. 'No traigas ropa' fue una frase que ella y Bell escribieron para Invitados inminentes que llegan a Charleston, lo que significa: 'Usa lo que quieras, rechazamos las convenciones'. Cada personaje de la exposición propone una versión de autodefinición a contracorriente.
La rebelión sartorial puede parecer una tontería para una generación que fue testigo del activismo público en torno al sufragio, la abolición y el gobierno autónomo colonial. El grupo de Bloomsbury ha sido criticado por practicar una transgresión asequible, como miembros de una clase rentista que vivía con riqueza heredada y personal doméstico. No es de extrañar que la gente se suicide, o incluso asesine', escribió Grace Higgens, sirvienta en Charleston durante más de 50 años, en su diario sobre la monotonía diaria de su trabajo.) Pero las intervenciones a escala privada pueden ser lo que es manejable cuando te enfrentas al encarcelamiento o exilio social por tu vida amorosa.
En su libro, Porter dice que la moda está inextricablemente conectada con el mundo en general: el comercio, la explotación laboral, la degradación ambiental. Quizás asumir el manto de Bloomsbury en 2023 signifique definirse uno mismo también en oposición a estas cosas.
Deje de comprar ropa, haga la suya propia, compre vintage, modifíquela como desee, adopte el enfoque de moda lenta de construir un guardarropa con el tiempo. A alrededor de $100 por yarda, la tienda de regalos vende rollos de una tela estampada que diseñó Bell, pero es Es emocionante tomar una página del propio Grupo Bloomsbury y diseñar la tuya propia. Si no tienes ganas, ponte cualquier cosa vieja. Pregúntate qué quieres ponerte realmente y por qué, y luego vístete o desnúdate por ti mismo.
